Durante el período Edo los niños plebeyos tenían unas escuelas muy particulares a las que asistir, aunque eran privadas. Estaban en los templos y les enseñaban a leer y escribir. Anteriormente las escuelas públicas sólo estaban abiertas a los niños de los samurái y de las familias gobernantes. Con el auge de la clase mercante en Japón, los niños de los mismos empezaron a asistir a los terakoya.



A pesar de que se centraban en asignaturas como leer y escribir, también incluían ámbitos como aprender a contar con ábaco, caligrafía, historia y geografía. En el caso de las niñas, se les enseñaba a coser, a hacer correctamente la ceremonia del té, ikebana (arreglo floral), y otros artes. Los terakoya ofrecían una educación superior con libros que contenían información acerca de la vida diaria, los preceptos del hogar, los valores morales y las habilidades conversacionales, además de la ya mencionada historia y geografía.



Este tipo de escuelas desaparecieron cuando el gobierno Meiji implantó el Sistema Educacional en 1872. A partir de aquí se hizo obligatorio asistir a la escuela pública y recibir la educación básica. Gracias a este sistema, sin embargo, la población japonesa del período Edo logró alcanzar un nivel de alfabetización considerablemente alto. Se calcula que un 50% de los hombres y un 20% de las mujeres logró alcanzar este grado.

Hoy os traigo una zona muy especial en Tôkyô: el templo Sensôji, en Asakusa, un barrio muy tranquilo allí, y más enfocado a los templos y la vida más tradicional.

Nakamise-dori

La zona del templo más antiguo de Tôkyô (fundado el año 628) engloba la calle principal, varias callejuelas de alrededor, y el recinto propio del templo. Uno de los hechos curiosos de éste es que contiene tanto el mismo templo budista, como uno sintoísta al lado, así que acepta cualquier tipo de credo.



Durante la Segunda Guerra Mundial se bombardeó el templo, pero se volvió a reconstruir más adelante como un símbolo de lo que Japón podía hacer, de cómo podía resurgir de sus cenizas y dar paz a la gente. De hecho, hay un árbol allí al que le impactó de lleno una de las bombas, pero volvió a crecer del mismo tronco. Todo un símbolo metafórico.



Los elementos más característicos son la puerta Kaminarimon, la calle Nakamise-dori con sus 250 metros y sus paraditas de objetos y comida, y más allá Hôzômon, otra puerta masiva; la pagoda masiva también destaca con su altura. Aquí se hace también uno de los festivales más populares y grandes, el Sanja Matsuri, al final de la primavera. ¡Además se puede consultar el omikuji por 100 yen!

La famosa pagoda de 5 pisos

Por si alguien tiene curiosidad, cuentan incluso con una web aquí.

¿Habéis estado alguna vez? ¿Qué os ha parecido, si es así? Personalmente me encantó, tanto de día como de noche, donde se respira una paz y tranquilidad encomiables. ¡Y la comida de las calles de alrededor está riquísima!